Простий підвіконня, а скільки можливостей!

До недавнього часу підвіконня залишалися не надто функціональними і часто неестетичними деталями інтер'єру. Починаючи ремонт квартири мало хто замислювався про зміну кольору або конфігурації цих елементів, тим більш вид підвіконь мало турбував тих, хто планував ремонт офісу. Як правило, в хід йшла фарба, основні переваги якої полягали в тому, що біле покриття освіжає і покращує зовнішній вигляд вікна, а ціна матеріалу не надто здорожував вартість ремонту квартири або робочого приміщення.

Зараз підвіконня по праву зайняли місце в списку найбільш ефектних деталей інтер'єру: різні кольори і фактури, оригінальні конфігурації, використання нестандартних матеріалів - унікальні втілення креативних ідей.
Конструктивний елемент вікна в сучасній інтерпретації може поєднувати в собі широкий функціонал: служити полицею або стільницею, маскувати труби чи радіатори, при цьому виглядати красиво і навіть своєрідно.
Багатющий вибір матеріалів, рівень сучасних технологій і свобода від естетичних шаблонів допомагають перетворити стандартний підвіконня в даний витвір дизайнерського мистецтва.

Вибираємо з широкого асортименту: матеріали для виготовлення підвіконь

Пластик. Підвіконня з цього матеріалу найбільш популярні завдяки комплексу переваг:
- дешевизна;
- здатність витримувати досить високі навантаження;
- простота монтажу.
Пластикові підвіконня легкі і жорсткі завдяки особливостям пристрою: порожнисті всередині, мають робочі і опорні поверхні, сполучених вертикальними перегородками. За рахунок цього конструкція ефективно протистоїть деформаціям.
На лицьову поверхню підвіконь наноситься спеціальне покриття, яке захищає від механічних пошкоджень і впливу інших факторів.
Габарити підвіконь з пластику варіюються в досить широких межах: по ширині від 110 до 700 мм, по товщині - 18-22 мм, максимальна довжина - 6 м. як правило, форма конструкцій прямокутна.
Установка пластикових підвіконь не вимагає спеціальних навичок. Деталь закріплюється у призначеному для неї отворі за допомогою цементного розчину, монтажної піни, рідких цвяхів або саморезов в комплекті з куточками.

Дерево. Підвіконня з натурального масиву - традиційний варіант. Виглядають вони солідно, гармонійно вписуються в класичний інтер'єр. Однак вартість таких деталей висока, а якість залежить від багатьох причин: породи дерева, дотримання технологій обробки деревини та виробництва столярних виробів тощо
Менш дорогий варіант - багатошаровий підвіконня, виконаний з перехресно розташованих і склеєних планок. Поверхня таких моделей обробляється захисними розчинами, такими як фарба, лак, антисептик, мастика. Завдяки такій обробці поверхня не страждає від вологи або ультрафіолету і довго зберігає презентабельний вигляд.
Для виробництва порівняно недорогих конструкцій, що імітують дерев'яні підвіконня, може використовуватися HDF (High Density Fiberboard - фіброліт високої щільності). Це спресована деревноволокниста плита, облицьована натуральним шпоном. Стандартна модель підвіконня з цього матеріалу - прямокутник з габаритами 3 200х1 000х60 мм. Однак можливі і варіації, адже сучасні технології дозволяють виконувати з HDF вироби різноманітних форм: овал, півколо, трапеція і т. д.
Камінь. Підвіконня з цього матеріалу найдорожчі і довговічні. Для виробництва виробів найчастіше застосовуються малахіт, онікс і граніт. Різноманіття колірних рішень і унікальність зовнішнього вигляду - найбільш вагомі переваги таких деталей інтер'єру. Однак респектабельність кам'яних підвіконь може бути органічна тільки в дійсно елітному антуражі. Не варто забувати й про високу ціну самих виробів.
Бюджетною версією можна назвати штучний камінь. Цей матеріал являє собою агломерат з кам'яної крихти, пігментів і цементу. Варто відзначити, що фізико-хімічні характеристики імітації вище показників натурального каменю, оскільки в штучному аналогу повністю відсутні порожнечі. Найважливіша перевага матеріалу - відсутність обмеження за кольоровою гаммою і фактурою: в залежності від фракції і тонів використовуваних мінералів, а також від фарбувальних пігментів камінь набуває самі різні відтінки і малюнки. До цього додамо й інші плюси: міцність, стійкість до механічних пошкоджень і впливу ультрафіолету, цілісність поверхонь (відсутність стиків), малу вагу, що не вимагає зміцнення стін.
Габарити підвіконників із штучного каменю: товщина від 40 до 70 мм, ширина до 1 м, діна до 2 м.

Дивні трансформації

Стандартний елемент віконної конструкції при наявності фантазії і вмінь може перетворитись у практичну і одночасно з тим дуже ефектну деталь інтер'єру. Звернемо увагу на кілька цікавих ідей.
Стаціонарне робоче місце. Збільшивши ширину підвіконня і розташувавши по боках полиці для канцелярського приладдя, паперів, книжок тощо, можна отримати досить комфортне робоче місце. Невеликі стелажі або тумби з висувними ящиками можна вмонтувати і внизу по обидва боки від радіатора опалення. Такий варіант ідеально підходить для приміщень з малою площею, що дозволяє раціонально використовувати простір.
Мобільний відкидний стіл. Технологія виготовлення проста: до стіни монтується дерев'яний брус, а на нього за допомогою рояльних петель підвішується стільниця з закріпленими (приклеєними або ввинченными) складними ніжками.
Підвіконня-стільниця нестандартної форми може стати центром інтер'єрної композиції, наприклад, якщо обриси конструкції нагадують хмаринку, паровоз, кораблик і пр. Ще один цікавий і зручний варіант - підвіконня, переходить у кутову полицю, на якій можна поставити телевізор, книги або кухонне начиння.
Низько розташований підвіконня може використовуватися як диван або лавка. Досить оббити його м'яким матеріалом і доповнити подушками або валиками.
Ергономічність приміщення підвищує і незвичайний синтез підвіконня з опорними колонами. У утворилася ніші можна встановити електричний або біокамін, полиці, тумби тощо, а самі колони перетворити в арт-об'єкт, розмістивши на них постери, фотографії, живописні зображення, вітражі, або вмонтувати в них стелажі для книг і сувенірів або винні полки.
Під широким підвіконням можна вмонтувати шафа, кухонні скрині для зберігання запасів і посуду, ящики для іграшок, постільної білизни та ін
Щасливим власникам кімнат з еркерами теж є де проявити фантазію: у просторі, обмеженому трьома площинами, можна розташувати міні-кабінет, бібліотеку, зимовий сад - вибір залежить від ваших пріоритетів і захоплень.
І на закінчення порада: якщо в результаті модернізації підвіконня виявилося, що конструкція перекрила укріплену під нею батарею центрального опалення і порушилася циркуляція повітря, досить зробити у підвіконні декілька отворів, розташувавши їх по лінії радіатора. Ці щілини забезпечать необхідну вентиляцію, а крім того, вони можуть стати додатковою декоративною деталлю - оригінальної перфорацією.

Ремонт типового санвузли: покрокові інструкції

Коли ваш знайомий вимовляє фразу «Я ремонтую санвузол», ви, напевно, уявляєте собі стандартну картину. Ремонт квартири у сенсі її санвузли, в стандартному вигляді передбачає лише заміну сантехніки. Причому змінюють «шило на мило» - бачок типу «Компакт» на аналогічний. Ремонт офісу проходить за тією ж схемою: всі бояться взятися за справу серйозно, змінивши унітази на нові підвісні і избавшись від набридливої плитки шляхом встановлення сучасних панелей. Більшість відлякує вартість ремонту квартири: звичайно, замінити сантехніку простіше і легше, ніж переробити все. Але хіба це те, чого ви хотіли? Давайте подивимося, як можна провести капітальний ремонт санвузла. Заодно ви можете підрахувати кількість сил, часу та коштів, які будуть вкладені в оновлення приміщення.

Почнемо з основ

Може здатися, що ремонт з заміною стандартного унітазу на підвісну сантехніку коштує дуже дорого. Та й взагалі подібні моделі поки не занадто звичні російському споживачеві. У нього виникає маса питань. Практика ж показує, що всі страхи і побоювання марні. Зараз ми докладно розповімо про специфіку установки підвісних унітазів, і ви самі переконаєтеся в резонність наших слів. Розглянемо ситуацію на прикладі продукції швейцарської марки сантехніки Geberit.

Відповідаємо на запитання споживачів

Установка підвісних унітазів завжди пов'язана з масою питань. Споживач не звик бачити такі незвичайні моделі, і тому йому цікаво:

• чи витримає унітаз вагу сидячого?
• як дістатися до бачка в разі поломки?

Насправді підвісні сантехнічні системи набагато більш надійні, ніж моделі стандартного типу. Так, система інсталяції від марки Geberit може витримати навантаження до 400 кг Доступ до бачка можна отримати через кнопку змиву: повна заміна механізму виробляється всього за п'ять хвилин.
Але головним достоїнством підвісної сантехніки є економія простору. Завдяки установці інсталяції ви економите сантиметри, які можна використовувати для зовсім інших цілей. Особливо цей аспект важливий для власників санвузлів з невеликою площею.
Ще один плюс підвісних унітазів - це збереження малюнка підлогового покриття. До речі, прибирання такого приміщення проходить швидше і легше.

Розвіємо і останній міф: ціна підвісної сантехніки в рази вище, ніж вартість стандартного унітазу. На щастя, це неправда. Вартість унітазу з інсталяцією трохи вище, а в окремих випадках навіть нижче, ніж ціна звичних моделей сантехніки.

Покроковий ремонт санвузла:

• знімаємо з стінку плитку, прибираємо унітаз і задню панель;
• виконуємо підготовчі роботи для встановлення нової системи;
• стыкуем і з'єднуємо монтажний елемент з каналізаційним відводом;
• кріпимо надійно всю конструкцію до стіни, підлоги і шахті;
• встановлюємо спеціальний прихований люк для доступу до внутрішніх комунікацій (лічильників, вентилів);
• відновлюємо задню стінку, яку ми прибрали на початку, і облицьовуєм її гіпсокартоном;
• укладаємо нову настінну плитку;
• проводимо затірку підлоги.

Цегляна стіна

Якщо судити поверхово, то інформація, викладена в цій статті, навряд чи актуальна для тих, хто робить косметичний ремонт квартир, а також якщо мова йде про комплекс робіт, складових ремонт офісів під ключ.
Проте запевняємо вас, що в сучасному міському будівництві і дизайні цегла знайшов більш широке застосування, ніж просто при кладці стін: він використовується для облаштування міжкімнатних перегородок, деякі різновиди матеріалу застосовуються в якості декоративного оздоблення. Більше того, цегла використовують дизайнери навіть в якості опор для предметів меблювання.

Важливо відзначити, що якісний цегла хоч і дорожче, ніж інші матеріали, використовувані для зведення перегородок (а значить, і вартість ремонту квартири буде вище), його застосування більш вигідно, оскільки такі конструкції міцні і довговічні.
Виходить, що розповідь про цеглі буде корисний багатьом. Отже, про все по порядку.

Особливості виробництва цегли

Для виготовлення цегли в якості основного компонента використовуються піскуваті і мергелістих легкосплавні глини, які добуваються відкритим способом з природних кар'єрів. До глини додають до 30 % золошлаки, відходів вуглевидобутку і вуглезбагачення, а також для зв'язування складу - воду. Натуральні інгредієнти забезпечують одне з головних достоїнств матеріалу - екологічність.
Цегла класифікується на 2 типи:
- керамічний; виробляється з глини дрібної фракції зі стабільним складом мінералів; спосіб обробки - випал; жаро - та водостійкий, тому використовується для кладки фундаментів, цоколів, печей і труб;
- силікатна, у складі 90 % піску, 10 % добавок і вапна; способом обробки - запарювання в автоклаві; має низький показник по водостійкості, забезпечує хорошу звукоізоляцію; найбільш часто застосовується для кладки стін.
Якість цих матеріалів регламентується окремими ГОСТами.
Керамічна цегла підрозділяється по способу виробництва:
- блоки, отримані методом пластичного формування;
- блоки, отримані методом напівсухого пресування.
Формований цегла підходить для виконання фундаментів, несучих конструкцій, перекриттів, підвалів або для облицювання фасадів. Основними перевагами цього матеріалу вважаються низьке водопоглинання і висока морозостійкість. Ці властивості блоки набувають у результаті попередньої сушки, яка сприяє виведенню надлишків вологи, а також завдяки поступовому випалу в печі. В результаті такої обробки цегла-сирець стає щільнішим і зменшується в розмірах.
Пресовані блоки не піддаються попередньої сушки, значить, у готових блоках є залишкова волога. Така цегла володіє меншою густиною, з-за чого швидше вбирає вологу і руйнується, а значить, не підходить для облицювальних робіт. Як правило, його використовують для кладки несучих стін, конструкцій з сухим режимом експлуатації, значно рідше - для фасадів з наступною гідроізоляцією.

Будівельний цегла: застосування точно за призначенням

Будівельний цегла має шорстку поверхню, що сприяє високій адгезії. Застосовується для зведення несучих конструкцій будівель, вимагає подальшої штукатурки або облицювання.

Основні характеристики:
- міцність на стиск, яку необхідно враховувати при виборі матеріалу для багатоповерхових будівель: для 2-поверхового дачного будинку достатня міцність 100-130 кг/ см2, 3-поверхового і вище - від 150 кг/ см2 (у технічних документах межа міцності позначається літерою М);
- вага; пропорційно цим показником розраховують навантаження на фундамент і грунт; за чинним стандартом вага блоку не повинен бути більше 4,3 кг (середній показник 3-3,1 кг);
- морозостійкість (вважається в циклах і позначається літерою F), для регіонів середньої смуги Росії підходить цегла з циклом 35, для півдня - 10 і 20 циклів.
Крім повнотілої цегли існує так званий полегшений, найчастіше його застосовують для кладки легких фундаментів. Прикладом таких блоків є щілинний цегла, що має наскрізні або закриті порожнечі. Такий матеріал дешевше у виробництві, легше і завдяки повітряним щілинах забезпечує кращу теплоізоляцію. Крім того, блоки з рифленими боковинами дають більш міцну кладку.

Облицювальна цегла: міцність та краса

Для захисту основний кладки від впливу вологи, а також в декоративних цілях застосовується облицювальна цегла. Зовнішня сторона таких блоків повинна бути рівною, без пустот та щілин.
Види облицювальної цегли:
- глазурований;
- мармуризований (цей варіант особливо міцний за рахунок наявності в складі вкраплень дрібного вапняку і виготовлення способом пресування під надвисоким тиском (показники М-300 і F-100)).
Безперечні достоїнства лицювальної цегли:
- низьке водопоглинання;
- морозостійкість;
- естетичність.
Найширший простір для втілення архітектурних і дизайнерських ідей дає різноманіття вибору облицювальної цегли. Зараз проводяться різноманітні за зовнішнім виглядом блоки: гладкі, рельєфні, фактурні, фасонні (з круглими ребрами і кутами; використовується для зведення колон та облицювання кутів будівель). Колірна гамма також різноманітна.

Головне у виборі облицювальної цегли - купувати обробний матеріал тієї ж марки, що і будівельний, що дозволить отримати міцні і теплі стіни.

Цегла особливого призначення

Не можна залишити без уваги і шамотна цегла, який володіє вогнетривкими властивостями і застосовується для будівництва камінів і печей. Цей матеріал виготовляють з огнеупортной глини і порошку-шамота, він здатний витримувати температуру до +1 600 °С. Шамотні блоки мають зернисту основу і піщано-жовті відтінки. Існують два типорозміру такої цегли: 230 х 123 х 65 мм і 230 х 113 х 65. Такі габарити дозволяють робити кладку з меншою кількістю швів.
Ще один матеріал з високими теплоізоляційними характеристиками - поризована цегла, який представляє собою блоки з безліччю невеликих порожнин. Найважливіша гідність матеріалу - істотне зниження (приблизно на третину) витрат на опалення будівлі, у кладці й облицюванні якого використовувався поризована цегла. Для роботи з такими блоками використовується густий в'язкий розчин, щоб не забивалися щілини, які займають понад 50 % загального обсягу.

Кілька секретів якісної цегляної кладки

Зрозуміло, для будівництва цеглу купуються досить великими партіями, і дуже важливо при цьому придбати дійсно хороший товар. Фахівці стверджують, що якість цегли можна визначити на око.
Як шлюб розцінюються наступні відхилення розмірів блоків від існуючих стандартів: по довжині - на 5 мм, по ширині - 4 мм, по товщині - 3 мм.
Поверхня граней цегли повинна бути плоскою, ребра - прямими.
Найважливіший показник - колір: темно-бурий, світло-рожевий і коричнево-гірчичний відтінки, чорні підпалини або темна серцевина свідчать про неправильно проведений випаленні. Така цегла буде вбирати вологу і швидко зруйнується.
Неприпустимі склоподібна поверхню і тріщини на гранях, оскільки ці дефекти перешкоджають високої адгезії матеріалів з розчином.
Ще одна ознака якісної цегли - дзвін при ударі, а глухий звук свідчить про порушення технології виробництва: сирець пережгли або недопекли.
Вивчивши цю статтю, ви зможете вибрати якісний матеріал, який потрібен для будівництва.

Шум є, але його не чути

Гул автодороги спільно з шумом від сусідів створюють постійне і приємне звуковий супровід. Звуки потрапляють у приміщення із-за недостатньої товщини перекриттів, з-за неправильно підібраного будівельного матеріалу, неправильно встановлених або старих вікон, неякісної ізоляції стін. Позбутися від постійного шуму, зробивши ремонт квартири можна і навіть потрібно. Головне - дізнатися, як це можна зробити.

Причини і наслідки

Часто буває так, що недобросовісні будівельники лише маскують власні огріхи. Наприклад, великі міжповерхові шви заповнюються лляним волокном, а іноді і зовсім залишаються без уваги, прикриті плінтусом. Помітити це деколи можна тільки, роблячи капітальний ремонт офісів.

У сучасних будинках можна зустріти наскрізні розетки, які мають пряме сполучення з квартирою сусідів, а також лінолеум, який поклали прямо на бетонну підлогу без якого-небудь підготовчого покриття. Пустотілі пластикові труби, вентиляційні отвори, ніші для прокладання проводів, зазори між дверима - наслідком є те, що ми чуємо, як працює телевізор у сусідів і як їздять машини за вікном.
Постійне звукове супровід не сприяє збереженню здоров'я, погано впливає на нервову систему. Саме тому важливо створювати огороджувальні від зовнішніх звуків «щити», не дивлячись на вартість ремонту квартири.

Лиха біда початок

Шуми поділяються на повітряні (мова людини, наприклад) і структурні, тобто механічні. Якщо від перших можна позбутися шляхом часткової звукоізоляції приміщень, зокрема, шляхом герметизації швів, то для усунення друге потрібно провести глобальні роботи.
Здійснення комплексної шумоізоляції приміщення неможливо без ремонту, оскільки більшість захисних матеріалів кріпиться до стін або новим зведеним конструкціям. Ізолювати можна як квартиру цілком, так і окрему кімнату зокрема. Все залежить від того, якого результату ви хочете досягти. При цьому слід підготуватися до того, що будь-які роботи такого плану зменшують корисну площу на 8-10 см і більше.
Перш ніж приступити до роботи, потрібно знайти джерела шуму. Щілини між перекриттями потрібно заповнити цементним розчином. По підлозі найкраще прокласти шар гідроізоляції, захищає від протікань. Якщо тріщини невеликі, то можна скористатися однокомпонентним силіконовим герметиком. Перед шпатлюванням швів, тріщин і стиків потрібно попередньо всі прогрунтувати і просушити.

Огородження для захисту

Звільнити квартиру від шуму можна різними способами. Класичний варіант - повномасштабна ізоляція з використанням спеціально споруджених по периметру стін конструкцій. Каркас не кріпиться до стін, оскільки він повинен бути незалежним. В іншому випадку місця кріплень стануть додатковими провідниками шуму. Звукопоглинальний матеріал монтують з допомогою напрямних, які розташовуються на підлозі, а також стоєчних профілів, які кріпляться перпендикулярно напрямних.
Під підставу стелиться спеціальна звукоізоляційна стрічка з скловолокна, яка знижує рівень вібрації звуку. Можна використовувати, наприклад, «Термозвукоізол» або «Вибростек-М». Ці матеріали повинні мати захисне покриття з нетканого поліпропіленового полотна, яке буде перешкоджати засмічення приміщень волокнами.

Між стіною і направляючими монтують мати, наприклад, Rockwool Акустик Баттс» або акустичну перегородку від «Шуманет-БМ», «Кнауф» або «ШелтерЭкоСтрой». Потім вони зашиваються гипсоволокнистыми листами в два шари - внутрішній і зовнішній для фінішної обробки.
У шумоізоляцію підлоги входить настил шумозахисних плит, на які поміщаються гідроізоляція, армована цементно-піщана стяжка, підстилаючий матеріал, а також фінішне покриття. Ізоляційні мати при цьому монтуються внахлест на стіни, а видима частина матеріалу закривається плінтусом.
Крім зведення багатошаровій конструкції існує і більш зручний варіант - звукоізоляційна панельна система (ЗИПС) від виробника «Акустик груп». ЗИПС - це сендвіч-панелі, облицьовані листами ГКЛ. Їх розміри - 500 x 1500 мм. Панелі кріплять до стін без каркасу на спеціальні вузли. Матеріал можна застосовувати для звукоізоляції стін, підлог і стель, товщина плит становить від 53 мм, що дозволяє економити корисний простір квартири.

Не тупайте!

Багатьох дратує шум, що виходить з квартир зверху: сусіди тупотять, бігають, човгають ногами, упускають щось на підлогу, рухають меблі. Без гарній шумоізоляції перекриття ці звуки будуть постійно діяти на нерви мешканцям нижньої квартири. Тому звукоізоляцію стелі потрібно робити практично всім власникам нерухомості в багатоквартирних будинках.
Один з варіантів позбавлення від шумів - застосування схожою з описаної вище конструкції: монтаж направляючих, установка прошитих ізолюючих матів, гіпсокартон. Потрібно пам'ятати, що таким чином ви ще більше опустіть стелю. Вихід з положення - сучасні надтонкі мембрани з полімеру. Такі матеріали випускають, наприклад, «Звуканет Акустик» і Tecsound. Товщина цього матеріалу дорівнює 3,5-10 мм, тому стеля опуститься всього на 55-70 мм Мембрани при цьому відрізняються ще і гнучкістю, еластичністю і стійкістю до пожежі. Вони кріпляться на прямий підвіс з прокладкою з звукоізолюючого мінерального повсті або полотна. Фінішний шар - гіпсокартонні панелі.

Правильне рішення

Вибираючи звукоізоляцію, враховуйте, вам ще доведеться жити в тій квартирі, де вона використовувалася. Матеріал може мати натуральне походження (каолінова або базальтова вата, спучений перліт, шамот, спінене скло), а також виключно рослинне (камышитовая плита, коркові листи, льняна пакля і вата). Найтриваліший термін служби має мінеральна базальтова вата. Вона не вбирає вологу і є пожежобезпечною. Однак вона важче матів з скловолокна.

Пробка, льняна пакля і комишитові плити екологічні, але не вологостійкі, можуть стати причиною поширення грибка. Газонаповнений пластик - ще один ізолюючий матеріал. Ще його називають пінополіпропілен. Він зручний в роботі і легкий, зате володіє низькою паропроникністю, що сприяє накопиченню вологи усередині конструкції. Щоб виключити вогкість, в цьому випадку необхідно організувати вихід для вологи, облаштувавши спеціальні канали.
Серед усіх ізолюючих матеріалів осібно стоять мембрани на основі полімеру. Вони можуть вважатися нейтральними, якщо в складі не мають бітум. Вибираючи такі мембрани, варто врахувати, що шари, в яких містяться каучук і бітум, менш гнучкі. Мембрани для підлоги і стін можуть мати покриття з поліестерового нетканого полотна чи паперу.

Труби - геть з очей!

Виставляти комунікації, а, кажучи простою мовою, труби на показ можливо хіба що в лофтах. Такі квартири припускають наявність подібних індустріальних елементів в інтер'єрі. Якщо ж ви не є власником гігантської квартири в колишньому приміщенні фабрики, то варто провести ремонт квартири і максимально ретельно задекорувати комунікації. Ремонт офісу, а точніше, його санвузли, теж не обходиться без маскування труб.

Початок почав

Навіть фахівець сантехнічного справи погодиться, що головні елементи інженерної комунікації, розташовані в кожній типовій квартирі, не відрізняються особливою художньою цінністю і естетичністю. Щодня милуватися на цю «красотищу» зовсім не хочеться, тому каналізаційний стояк у туалеті і підводи холодної та гарячої води у ванні слід приховати від очей. Але не можна забувати про те, що ви повинні мати вільний доступ до цих комунікацій. Звичайно, багатьом хотілося б приховати труби з очей геть назавжди. Але що робити, якщо трапиться витік? Чи прийде пора змінювати старі труби? Вартість ремонту квартири з урахуванням повного демонтажу конструкцій, що приховують комунікації, стане вам у копієчку. Саме тому слід передбачати влаштування спеціальних люків, які будуть виглядати естетично і презентабельно, при цьому дадуть можливість безперешкодного доступу до комунікацій.

Безпека на чолі кута

Перш ніж починати декорувати комунікації, слід переконатися в їх справності. Погодьтеся, безглуздо витратити гроші на ремонт санвузла і через кілька місяців виявитися не при справах: труби лопнули, всюди бруд, іржа, патьоки. Якщо ви заселилися в новий будинок або зовсім недавно поміняли стояк на сучасну пластикову модель, то переживати не варто. Можете сміливо займатися облаштуванням інтер'єру: біда не трапиться. В інших ситуаціях ми радимо не поспішати: трухляві іржаві труби, які можуть протікати в будь-який момент, вимагають ремонту або повної заміни. Лише після цього є сенс ремонтувати санвузол.
Якщо труби не дуже нові, але цілком міцні і якісні, то радимо провести наступні роботи. Для початку очистіть стояк від іржі. Після обробіть його спеціальним антикорозійним складом, щоб запобігти рецидив «зараження». В якості запобіжного заходу можна і просто пофарбувати труби свіжою фарбою. Зрозуміло, попередньо їх слід відчистити.
Наступний етап підготовчих робіт - це забезпечення тепло - і гідроізоляції. Для цього достатньо придбати і встановити кожух зі спіненого каучуку і поліетилену. Їх можна придбати на будь-якому будівельному ринку або в спеціалізованому магазині. При виборі будьте уважні: обов'язково враховуйте діаметр стояка. Перед установкою кожуха слід розрізати його уздовж, потім надіти на трубу, а місця стиків з нею обробити клейкою стрічкою. Тепер ви можете починати маскувати комунікації.

Ховаємо все: немає трубах!

Пристрій конструкції захисного короба багато в чому буде залежати від місця розташування комунікацій та особливостей планування квартири.

Найменші проблеми виникнуть у власників хрущовок і стандартних панельних будинків. У таких санвузлах комунікації зазвичай розташовані в ніші навпроти вхідних дверей. Такий стояк найпростіше закрити дверцятами. Все, що від вас буде потрібно, - це підібрати матеріал, який буде поєднуватися по світу і фактурі з оформленням інтер'єру. Виріжте з неї дверцята необхідного розміру, прикріпіть до неї петлі і підвісьте. Тепер залишається тільки підібрати фурнітуру і встановити магнітний замок. Всі матеріали для створення такої маскування можна знайти на будь-якому будівельному ринку: ДСП і кріпильні вироби з фурнітурою обійдуться вам зовсім не дорого. А установка дверцята займе не більше одного дня. Якщо у вас є досвід подібної роботи, то вам буде потрібно всього пара годин.
Якщо ви живете в будинку сучасного планування, то вам доведеться складніше. Традиційно труби в таких будинках розташовані в кутку, безпосередньо позаду унітазу. Щоб приховати комунікації, вам доведеться змайструвати шафка з гіпсокартону і прикрутити його до оцинкованим металевих профілів, які формують несучий каркас.
Починаємо роботу з профілів для гіпсокартону. Змонтуйте з них несучий каркас у формі паралелепіпеда. Стійки кріпляться до стіни за допомогою дюбелів і з'єднуються між собою саморізами. Такі ж саморізи по металу ви можете використовувати і для монтажу гіпсокартону до решетування. Обов'язковим етапом роботи є пристрій люка, розмір якого достатній для вільного доступу до стояка і трубах. Отвір заривають дверцятами, для створення якої вам буде потрібно ДСП, метал, ГВЛ або вологостійкий гіпсокартон. Зовні ви можете облицювати дверцята і шафа кахлем або панелями. Інший варіант декору - фарбування і заклеювання плівкою.

Трохи креативу

Шафа - це найбільш звичний варіант декору. Проте він не є єдиним способом приховати комунікації. Якщо подібний стандартизований варіант вирішення проблеми вас не влаштовує, ви можете підійти до вирішення творчо і трохи поекспериментувати. Правда, якщо ви проводите ремонт офісу, то краще вибрати стандартну схему маскування.

Перший спосіб креативу - зміна форми короби. Він зовсім необов'язково повинен бути прямокутним. З гіпсокартону можна створити вироби неправильної форми. Шафи-стелажі для інструментів, побутової хімії та інших господарських приладь можуть служити своєрідною ширмою, що приховує непривабливі труби.
До речі, деякі повністю відмовляються від ідеї маскування комунікацій. Вони прикрашають труби, перетворюючи непривабливий елемент ключовий предмет інтер'єру. Так, вертикальний стояк може стати етажеркою або підставкою для квітів.

Секрети облицювання стін

Різноманітність оздоблювальних матеріалів на сучасному будівельному ринку вражає всіх, хто планує ремонт квартири, офісу або приміщення громадського призначення. Широкий асортимент дозволяє знаходити різні варіанти оформлення інтер'єрів. Тим більше дивно в такій ситуації, чому ж в умовах величезного вибору не втрачає популярності керамічна плитка - матеріал, відомий, без перебільшення, з давніх часів?

Достоїнств у керамічної обробки безліч: гігієнічність і простота догляду, зносостійкість і довговічність, різноманітність дизайну і фактури. Важливим плюсом матеріалу назвемо і його універсальність, тобто можливість використовувати його в обробці приміщень різного призначення, оформляти їм стіни, підлоги, укоси, сходи та ін Крім того, ціна керамічної плитки не надто підвищує загальну вартість ремонту квартири або іншого приміщення. Зазначимо також, що при наявності сучасних склеювальних складів та додаткових пристосувань монтаж такої обробки теж не викликає особливих складнощів, достатньо мати мінімальні навички і акуратно виконувати всі операції, щоб укласти плитку рівно і красиво. Саме тому косметичний ремонт офісів і житлових приміщень рідко обходиться без виконання оздоблення керамічною плиткою.

Стіни, покриті...

Кожен сезон дизайнери вітчизняних і зарубіжних фірм представляють на будівельний ринок нові колекції керамічної плитки, в яких простежуються тенденції щодо кольору, фактури, розмірів і конфігурацій. Сучасний матеріал дозволяє не просто виконувати якісну обробку, але і створювати справжні шедеври на кшталт чудовим мозаїчним полотен великих художників.

Зовнішні характеристики плитки

Керамічна плитка відомих брендів відрізняється широкою палітрою квітів і відтінків. У колекціях представлені моделі монохромні і з малюнком, імітації дерева, натурального каменю і хутра, шовку, оксамиту і т. д.
Актуальні тренди відбилися і в конфігураціях і розмірах плитки. Зараз у продажу є і мозаїчні квадратики зі сторонами 2 см і керамограніт-«гігант», розміри прямокутних плит якого складають 3,6 х 1,2 м.

Секрети вибору

Якість обробки багато в чому залежить від характеристик плитки. Вибираючи матеріал, зверніть увагу на маркування та стандарти, зазначені виробником. Вироби європейських виробників за стандартом Uni EN ISO повинні мати на монтажній поверхні кожної плитки товарний знак або найменування фірми. Для російських компаній діє ГОСТ 1641-91.
Крім того, купуючи плитку, потрібно враховувати найважливіші характеристики, серед яких:

• водопоглинання (не більше 16 %);
• механічна міцність (чим менше пористе виріб, тим воно міцніше).

Правда, друге із зазначених властивостей більш важливо для підлогової обробки.

Рівна стіна - основа краси інтер'єру

При монтажі керамічної плитки важливо, щоб вона була викладена абсолютно рівно, навіть мінімальні відхилення від вертикалей і горизонталей приведуть до деформацій оздоблювального шару: з'являться тріщини, здуття, сколи та ін.

Оцінити, наскільки рівна поверхня стіни, дозволяє спеціальний інструмент - рівень; найбільш точні свідчення дає лазерний прилад. Мінімальні нерівності (до 12° або 5-6 см) усуваються за допомогою сухих штукатурних сумішей. Більш суттєві гіпсокартоном, оскільки товстий шар штукатурки значно знижує гарантію якості ремонтних робіт.
Підготовка стін включає очищення поверхонь від бруду, пилу, залишків попередньої обробки. Потім стіні необхідно надати шорсткість для підвищення адгезії. Робляться насічки зубилом або жорсткою металевою щіткою. Чим більше таких карбів, тим краще буде зчеплення плитки зі стіною. На цегляній поверхні шорсткість досягається за рахунок розшивки швів. Досвідчені майстри не рекомендують класти плитку на дерев'яні стіни, але якщо з якоїсь причини це доводиться робити, попередньо потрібно набити на поверхню дранку з дрібних рейок.
Після ретельної зачистки стін їх грунтують складами глибокого проникнення, вибираючи препарат залежно від особливостей підстави:

• пухкі стіни - грунтовка зі зв'язуючими частками;
• маловпитывающий бетон - склад, формує шорстку поверхню;
• інші підстави - універсальні грунтовки (наприклад, «Люксорит-грунт від компанії «Краска», «Беттоконт» фірми «ОСНОВИ», СТ 17 від бренду Ceresit).

Ґрунтовка необхідна для підвищення адгезії поверхні стіни з вирівнюючої штукатуркою і запобігання проникнення вологи з бетону на обробний матеріал.
Крім грунтовки для монтажу плитки потрібні склеювальні склади:

• плитковий клей для зовнішніх і внутрішніх робіт;
• вирівнюючий плитковий клей.

Уважно читаємо інструкцію

Наступний після грунтування процес - вирівнювання стін, яке найчастіше виконується за допомогою сухих будівельних сумішей. Такі склади володіють хорошою паропроникністю, допомагаючи регулювати рівень вологості в житлових кімнатах, але для сирих приміщень (ванних і т. п.) вони не годяться.
Важливий момент - дотримання пропорцій суміші і води при підготовці складу до нанесення. Тут обов'язково потрібно дотримуватися інструкцій, оскільки надто рідка штукатурка при висиханні призведе до усадки вирівнюючого шару.
Можна скористатися готовими складами, а не сухими сумішами, але слід пам'ятати, що термін їх придатності значно менше.
Якщо нерівності стіни значні, спочатку на поверхню наноситься шар густого готової штукатурної суміші, а потім, коли він повністю висохне, рівної поверхні домагаються сухими сумішами. При цьому попередній шар потрібно злегка змочити водою, щоб усунути пил. Якщо використовуються суміші на основі гіпсу, найчастіше вторинної обробки поверхні не потрібно. У роботі застосовується широке правило.
Важливо: при установці маяків слід враховувати сумісність матеріалів, тобто гіпсові маяки - штукатурка з гіпсовим в'яжучим компонентом, цементні маяки - штукатурка на цементній основі.
Після висихання шару штукатурки, ідеальна гладкість поверхні досягається в процесі затирання, яка проводиться губчастої теркою колоподібними рухами, що чергуються з рухами вразбежку. Інструмент необхідно рясно змочувати.

«Правильний» клей

Від правильного вибору якісного складу, що клеїть, залежить довговічність обробки. Зазначимо, що універсальний клей полегшує вибір, але не гарантує максимальної надійності зчеплення плитки зі стіною.
На вибір клею впливає ступінь пористості кераміки. Наприклад, керамограніт має низькі характеристики по водопоглинанню, тому для його монтажу необхідний сильний склад з високими прочностнимі властивостями. Особливо важливим це якість стає при укладанні широкоформатних плит керамограніта. Якщо такий матеріал використовується для обробки стін, необхідно брати клей з адгезією не менше 1 МПа, а самі плити повинні бути тонкими (зараз у продажу є і такі - товщиною близько 3 мм), спеціально призначеними для стін.
На будівельному ринку представлені також спеціальні клеї (так звані тришарові склади), які можна використовувати для монтажу кераміки без попереднього вирівнювання стін. Однак вони підходять, тільки якщо перепади поверхні складають не більше 15 мм. Клейові склади розрізняються і за часом висихання, але швидковисихаючі препарати досить складні в роботі, оскільки не залишають майстру часу на поправку положення плиток. У вологих приміщеннях слід використовувати клеї з протигрибковими добавками, для монтажу мозаїки - ідеально білі розчини, при оформленні фасадів - морозостійкі склади.

Як нанести клей

Для забезпечення максимальної адгезії клей наноситься на поверхню зубчатим шпателем. Як правило, рухи повинні проводитися знизу вгору, оскільки плитку викладають від підлоги і нижній ряд тримає наступний, - так плитка не буде сповзати вниз. Але якщо планується монтаж обробки, починаючи від стелі (наприклад, коли стало зрозуміло, що висота стін не кратна розміру плитки, і останній ряд доведеться викладати не цілими, а обрізаними керамічними пластинами), краще взяти клей з високою тиксотропностью. Такий склад не стікає по вертикальній поверхні.

Монтаж плитки краще починати з того боку стіни, яка завжди залишається на увазі, чи навіть від центру, рухаючись потім вліво, вправо і вгору по рядах.
Для дотримання геометрії між рядами встановлюються хрестовини, які забезпечують зазор, необхідний для розшивки швів і теплового розширення матеріалу.
При монтажі важливо врахувати місця розташування розеток і вимикачів, труб, кріпильних елементів для установки меблів. Кожне отвір необхідно після ретельних вимірювань акуратно вирізати спеціальним плиткорізом (підійде і склоріз). Круглі шматки обламуються кусачками.
Важливо: купуючи плитку, закладіть в загальну кількість необхідний запас, оскільки при обрізанні ви можете пошкодити частину виробів, і вже в процесі ремонту доведеться шукати аналогічні (відмінності по відтінкам практично завжди має плитка в різних партіях).

Як вибрати затірку?

Затирка для швів вибирається в залежності від типу керамічної плитки, товщини самих швів і експлуатаційних умов. Цементні склади еластичні, але не перешкоджають поширенню грибка, тому краще використовувати затірки з фугинцидами. Найбільшу хімічну стійкість демонструють епоксидні склади. Їх можна застосовувати при обробці приміщень з агресивним середовищем: у ванних кімнатах, при монтажі кухонних фартухів і т. п. Краще купувати готові склади в герметичних упаковках.

Невеликі хитрощі = точність монтажу

Укладання плитки стане простіше, а результат краще, якщо ви прислухаєтеся до кількох порад.

• Контури отворів для розеток, вимикачів тощо попередньо зробіть олівцем ще на етапі розмітки.
• Після монтажу першого ряду плитки проконтролюйте точність укладання рівнем. Не забувайте постійно перевіряти відповідність рядів вертикалях і горизонталях.
• Перед тим як приклеїти плитку (особливо з вирізаними фрагментами), обов'язково приміряйте її до місця кріплення.
• Покладену плитку необхідно витримати не менше доби перед затіркою швів.
• Керамічна обробка на стінах і підлогове покриття не повинні стикатися. На теплове розширення матеріалу варто залишити зазор в 10-20 мм. Компенсує простір, як правило, закривають спеціальним поріжком, декоративною планкою або рухомий пробкою.

Процедура укладання плитки менш складна, ніж попередні заходи. Якщо ви не впевнені в результаті при самостійному проведенні робіт, краще запросити фахівця.